努力値振り：HP(H)208 攻撃(A)252 素早さ(S)50

特性：シンクロ

性格：いじっぱり(攻撃↑特攻↓)

テラスタイプ：むし

技構成：きゅうけつ(確)、むしのていこう(確)、つるぎのまい(確)、※いのちのしずく(またはミストフィールド/どろかけ/ひかりのかべ) 







ここに示しているミュウは野良テラレイドを自分で張る、または自分が野良テラレイドに参加する場合に最適であった私の設定を書いています。

基本はマルチする前提なのでソロでの攻略はこの個体では不可能です。

●技について

確定技は きゅうけつ、むしのていこう、つるぎのまい です。

物理攻撃型の設定です。基本はアタッカーの構成としています。これは野良マルチの場合、全員がサポーターという時の事故を回避するためのもので、主にアタッカーとして行動していきます。

シザークロスの採用
きゅうけつのPP切れを恐れて攻撃技にシザークロスを採用されている人もいますが、結局回復できる手段が無いと倒されます。「かいがらのすず」を持たせている場合はいいと思いますが、それ以外で回復にターン数を使うのは非効率なのできゅうけつを使うことを推奨します。
マルチであれば、きゅうけつ型のアタッカーが最低2人いればPP切れによるクリア出来ないと言うのは回避できます。

4枠目の技はどれでも良いとは思いますが、

アタッカー：ミストフィールド

ミストフィールド：5ターン間状態異常にならず、すでに状態異常の場合は回復しないという効果を利用してミュウツーのねむりによる全回復を回避します。これやらないとアタッカーの技PPが切れてクリアが難しくなります。あとれいとうビームの氷漬けを回避もできます。
張るタイミングはミュウツーのバリアが破壊される1～2ターン前がおすすめです。

サポーター：どろかけ、ひかりのかべ、いのちのしずく が良いと思われます。

どろかけ：ミュウツーの命中率下げのために使う＋テラスタル貯めが可能です。命中率下げるのはかなり効果的で当たらなければどうと言うことはないとは正にこの事と言った感じです。ミュウツーがデバフ消した時は再度どろかけの必要があります。

ひかりのかべ：相手の特攻半減になるのでサポートメインの人は張ってもらえるとありがたいやつです。5ターン効果なので持ち物「ひかりのねんど」で効果時間伸ばしたりすると効果的です。ただ、通常は5ターンで切れるので常に張っておきたい場合は注意が必要です。

いのちのしずく：最大HPの1/4を回復するもの。これもサポメインの人が打ってくれるとありがたいやつです。最強レイドは全員が倒れないことが望ましいので1人でも体力が半分に到達しそうな人がいたら打っておくべきです。

技PPの補正
攻撃技についてはPPが少ないのでポイントアップを使用して最大にしておくことをおすすめします。「ラッキーズ」で売っているアイテムです。
最低でもきゅうけつだけは最大にしておきます。
ポイントアップ：\10000✕6=\60000


●持ち物について

ぎんのこな：持たせると虫タイプの技の威力が1.2倍になる
アタッカーメインの人はこれ一択だと思います。メトロノームが良いっていう人もいますがミュウツーのバフ解除でつるぎのまいを積み直すと効果がリセットされるので効果が一定のぎんのこなの方が安定と感じました。ぎんのこなは「テーブルシティ」の「デリバードポーチ」にあります。

次点
ひかりのねんど：壁系の技を使ったとき効果時間が3ターン長くなる
リフレクター持ちのサポーターやる人は必須アイテムだと思います。

●育て方と努力値の振り方

LV100にする
ミュウで挑んでも全く勝てない人はここが出来ていないことが大半ではないかと思います。
基本的に最強ポケモンのテラレイドはLV100のポケモンで挑むのが必須です。
最強ポケモンは文字通り「最強」なので手加減はしてくれません。しっかりレベル上げしておく必要があります。普段からテラレイドをやっている人はけいけんあめをたくさん持っていると思うので簡単にLV100にできると思いますがそうでない人は大変です。

幸いなことに今現在はミュウツーレイドと同時に高個体のハピナスが出現するレイドが開催されているのでそれに挑むとけいけんあめをたくさん貰えるのでそこで頑張ります。

個体値を最大にする
忘れがちですがポケモンには個体値があり、最大のステータス値がそこで決まってしまっています。なのですごい特訓をすることで個体値をMAXまで上げるのが必須です。
今回の配布ミュウは3V以上なので最低3項目(特攻以外)はさいこう/きたえた！の状態になってる必要があります。
すごい特訓は「フリッジタウン」のポケモンセンターの裏にいるユキノオーと一緒にいるサングラスのおっさんに話しかけると出来ます。




※画像はミュウ育成しきってしまっているのでイメージのため別ポケです

マークのない項目を選んで「特訓開始！」を押します。
ぎんのおうかんと言うアイテムが必要になるので持ってない人は「デリバードポーチ」で購入が必要です。最低3こ必要です(\20000✕3=\60000)

テラスタイプを変える
これが一番忘れがちです。特にアタッカーの人はむしテラス必須なのでテラピース50個を使用して「チャンプルタウン」の「宝食堂」でむしテラスに変更します。
テラピース不足の人はむしテラスのハピナスレイドを周回してテラピース集めましょう。
なので最初からむしテラスのミュウを受け取った人はラッキーです。

努力値を振る
これは普段から対戦などしてる人には馴染み深いものかもしれないですが、ポケモンのステータスは6つあり、「体力(H)」「攻撃(A)」「防御(B)」「素早さ(S)」「特攻(C)」「特防(D)」があり、それぞれ最大252、合計510の補正をすることが出来ます。これによって元々のポケモンの基本ステータスよりも攻撃を強くしたりとか防御を強くしたりということができるわけです。

今回育てたいポケモンの努力値
体力208、攻撃252、素早さ50

ステータスを上げるためには「ラッキーズ」で売っているお薬を使用します。
マックスアップ(\10000✕21)、タウリン(\10000✕26)、インドメタシン(\10000✕5) です。(\520000)

努力値を振る順番：攻撃(タウリンx26=252)→素早さ(インドメタシンx5=50)→残りHP(マックスアップx21=208)

素早さの調整値：48以上

努力値の構成は他の人のポケモンを育てていた時に簡単にするため素早さ50としていますが、ミュウツーを上回るには48あれば良いため、「しゅんぱつはね」で細かく振れる人はそれでやってみてください。

基本的にはアイテムで育成する感じになるのでかなりお金がかかります。

努力値用のお薬：\520000
技用のお薬：\60000
すごい特訓用アイテム：\60000
持ち物：ぎんのこな=\3000 または ひかりのねんど=\20000

概ね￥700000くらいかかります。

なのでお金が無い人は学校最強大会を周回するなどして金策する必要があります。


以上が育成に関する情報です。


次に最強ミュウツーの情報です。

テラスタイプはエスパーです。

サイコブレイク(特殊)

れいとうビーム(特殊)

はどうだん(特殊)

めいそう(特攻↑1特防↑1)

きんちょうかん(持っているきのみ無効)

★さいきょうミュウツーの立ち回り

①ミュウツーは初手でめいそう積みとバリア展開を行います。
②時間経過1/4(さいきょうミュウツーの「ツ」辺り)＝自分にかかっているデバフを消します。
③バリア半分削り状態＝プレーヤーと味方のバフを消します。
④バリア破壊＝自分にかかっているデバフを消してねむりを打ちます。体力全回復後きのみをを食べて眼を覚まします。
⑤ミュウツーの体力残り1/3程度＝プレーヤーと味方のバフを消してミュウツーが2回攻撃するようになります。

むしのていこう×3

上記の①でめいそう積んでいる間はむしのていこうやどろかけ、ひかりのかべを入れる時間になります。初手からつるぎのまいを積む方もいますが、ミュウツーの攻撃は非常に強力なのでむしのていこうを打って特攻を下げるに従事したほうが自分の喰らうダメージ量的に有利になります。

つるぎのまい×3
むしのていこうを入れ終わったらつるぎのまいを積み始めます。この時ミュウツーのサイコブレイクの急所食らうとキツいですがサポート役の人はいやしのエールやいのちのしずくで回復してあげます。

テラス切り＋きゅうけつ
つるぎのまいを積み終わったらいよいよテラスタルをかけてきゅうけつで攻撃に入ります。きゅうけつはダメージ与えつつ自分を回復するので自分は回復技を打つ必要はありません。回復はサポートしている人の体力が少なくなっている場合に打ちます。

ミュウツーのデバフ解除
「自分にかかっている悪い効果を打ち消した！」が出たらむしのていこう、どろかけをします。この直後にめいそう積むことが多いと思いますのでしっかり相手の特攻や命中率を下げます。

ミュウツーのバフ解除
「味方のステータス変化と特性効果をかき消した！」が出たらアタッカーの人はつるぎのまいを積み直します。この時にデバフ解除とタイミングが重なる場合は被ダメージが大きくなる傾向にあるのでつるぎのまい途中でもきゅうけつを打ってアタッカーの人は倒されないようにします。回復したらつるぎのまいの残りを積んできゅうけつに移行します。

基本は上の部分を気にしていればOKです。

バリア破壊2ターンくらい前になったらミストフィールドを張ります。
ここタイミングが難しいですが、バリアの体力がさいきょうミュウツーの「ミ」の辺りになったらかければいいと思います。

後はひたすら上のピンク項目の部分を気にして立ち回るだけです。

これは最強レイド以外のテラレイドでもそうですが一番重要なのは「倒れないこと！」です。1回倒れてしまうと残り時間が無くなってしまい攻略できなくなってしまいます。なので体力が半分あるから大丈夫！ではなくすぐ回復して倒れるリスクを下げましょう。



ミュウツーレイドにおける暗黙のルール(？)

ミュウツーのれいとうビームで氷漬けになってしまった場合は、人からの回復を待たずに自分でいやしのエールを打って回復しましょう。他の人はそこをケアする余裕はないと思っていた方が良いです。★さいきょうミュウツーの攻略動画

最強ミュウツーの野良マルチ討伐の様子を撮ってみたものです。

最後に…

今回のミュウツーレイドは初の伝説ポケモン最強レイドでありながら最大級の難易度で楽しさという面では非常にやり甲斐もあって良かったと感じます。ただ、ニンテンドーオンラインに登録できない人への救済がほぼ無い突き放した難易度でソロ攻略が難しいという面ではポケモンSVからポケモン始めた人たちにとってはちょっとユーザー離れとかしないか心配ではありますね…

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ではまた～

[HO]R220-45カーブレール道床部品(4本)

特殊造形になるので価格がかなりお高いですが、レール締結部の強度/精度も製品のようなとてもきれいな仕上がりでできます。

●BOOTH 3Dデータダウンロード
[HO]R215-45カーブレール道床部品3Dデータ[Booth]
[HO]R220-45カーブレール道床部品3Dデータ[Booth]

こちらは自前で3Dプリンターをお持ちの方向けの3Dモデルデータ(STLファイル)販売となります。
※提供3DモデルはFDM機での出力を考慮してレール締結部のつかみ幅を多くして強度を確保しています。また、サポート材がうまくできにくい部分の形状を埋めてアレンジしています。インフィルの設定(内部充填率)は100%を推奨します。


それではまた。

ライトレンズ用プリズム(トレジャータウン製TTP904-02A)

エッチングワイパー(東武8000用) またはワイパーインレタ←こちらの方が手軽

こちらが実際に造形から上がってきた3D出力した前面パーツです。造形モードはアクリルXtremeモードを使用しているので、非常に細かなディテールもよく出ていますが、屋根Rの部分に3D出力の独特の目立つ積層痕があります。こちらは前面接合のときに一緒に整えていきます。

パーツ構成は以下の通りです。
・メイン前面×4
・ライトケース枠×8
・ガラス切り出し用の型紙×4組(ガラスパーツではありません)

最終的に下記右の図の赤線の位置より0.2～3mm程度の位置になるように断面形状を整えます。
この位置は薄っすらと金型を割ったときの筋がボディ表面に見えていると思うので、そこを目印に加工します。



ライト→窓→ライトを繋ぐように薄刃ニッパーでカットします。

 

次に1mmのピンバイスを使用して屋根近くまでカットしていきます。穴あけの位置は大体一番外側から大体1.5～2mm内側に入ったところです(ボディの厚み分より少し内側)。
そのままではニッパーが入らないため更に1.5mmの刃を使用して穴を拡張します。(ここはお持ちの工具により不要な手順かもしれません)
穴を拡張したら穴同士をつなぐように丁寧にカットしていきます。

なんだか昔、ミニ四駆の肉抜きやったときのことを思い出しました。



カットが終わったら、デコボコの部分を薄刃ニッパーで徐々にカットしていきます。
→ここではデコボコ部分のみを切除



ある程度までカットしたらヤスリがけに入る前に、マスキングテープでボディを養成します。
乗務員室の手すりのある位置の少し前にかかるようにマスキングテープを使用して養成しておきます。他のモールドを余計に加工してしまわないための対策です。

あとは棒ヤスリでひたすら目標の位置まで削っていきます。



ここで注意するところが、屋根とボディの境目の部分です。この箇所は最終的にとても薄くなるため、折れてしまうリスクが非常に高いです。
なので、ヤスリがけも軽く丁寧に時間をかけて確実に行います。もし心配であれば屋根板を取り付けた状態で加工することで薄くなってもある程度の強度が確保されるので少しはリスクが低減されるかもしれません…。



目標の位置まできれいに加工ができました！


2.前面の取り付け

断面形状を整えることができたので、いよいよ前面パーツを取り付けます。
取り付けにはゴム系やプラモデル用接着剤ではなく瞬間接着剤を使用します。

前面はアクリル製に対してボディはプラ製と異なる素材であるため、通常のプラスチック同士を溶剤で融着するタイプの接着剤では接着できません。なのでこれを確実に接合、一体化させる必要があるためこれを使用します。


▲タミヤ製瞬間接着剤(イージーサンディングタイプ)

今回使用している瞬間接着剤はタミヤ製のイージーサンディングタイプというものです。
基本的には一般的なゼリー状タイプと同様に見えますが、どうやら削りやすい特性を持っているようです。これを使用して接着とパテ盛りの作業を行います。




まずは位置決めします。前面をあてがって大体の位置出しをします。

瞬間接着剤は本来であれば点付けすることが好ましいですが、今回は隙間処理のパテも兼ねるため、ボディの断面に薄く塗布し、前面パーツを貼り合わせます。

このとき、前面は結構アクリルに浸透するため手早く位置合わせを行います。
前面の下側両端とボディの側面と前面の側面がツライチになるように合わせます。
(結構すぐにくっつくので注意が必要です。)



貼り合わせて乾燥したら少し見にくいですが、継ぎ目の部分に薄く少量の瞬間接着剤を塗布して盛っていきます。

タミヤの瞬間接着剤イージーサンディングタイプだとこの作業は比較的やりやすいです。
液性がゼリータイプと液体の中間くらいの特性を持っているためです。
裾の部分は隙間が出やすいので乾いては塗布しを繰り返します。
少し盛り上がる程度にしておきます。

完全に乾いたら紙やすりで整えていきます。#400で盛り上がっている部分のみを大まかに削り、#600、#1000で滑らかに整えていきます。(私は途中、リューターなど併用して端折りました)

平らになったら屋根Rの部分とのつなぎ仕上げを行うため養成を外しました。
同時に屋根R部分の積層痕も接着剤盛りと一緒に整えて行きます。
養成を外したため、その他のモールドを傷つけないよう慎重に作業します。

この作業で注意しなければならないのが、前面パーツは極力ヤスリがけしないことです。ヤスリがけはパーツを削っているわけですからどんどん薄くなっていってしまいます。なので、あくまでも接着剤を盛ったところの処理をするということを心がけておく必要がります。




屋根Rの部分とボディ側のRを接合、および積層痕の調整したところです。


ある程度整えたら、サーフェイサー(下地塗料)を薄く吹き付けて接合の具合を見ます。



まだ穴や継ぎ目があるようであれば、瞬間接着剤を盛り付けて乾燥させてから整えます。
整えたらまたサーフェイサーを吹き付け具合を見ます。
上記の写真はその調整中の写真です。

私の例ではこの部分の処理を行うためだけにサーフェイサーを使用しているので、特に前面部分や全体への吹き付けは行っていません。




これを数回繰り返し、前面とボディが均一に一体化されたところで完成となります。

この作業に合わせて、前面部の正面とサイド部分の積層痕を軽くヤスって整えておきます。

また、缶スプレーのサーフェイサーは粒子が大きく表面が若干荒れるため、#1500～#2000のペーパーを軽くかけて表面を整えておきます。上の写真は最終のサーフェイサーをかけた後にペーパーがけした状態です。
※あまり強くかけるとモールドを痛めるので平らになっている部分のみかけるようにします。



上部のR部分に関しては赤線の位置の段差がきっちりエッジとして出るように仕上げます。
(元の2000系の処理に近くなるようにします)



以上で前面の取り付け加工は終了です。


今回は前面をボディに取り付ける作業を紹介してみました。
次回はいよいよ塗装に入りたいと思います。

ではまた！

東京メトロ銀座線が新車に変わりつつあるのはご存知のことかと思いますが、01系の最後の車両(01-130F)がついに引退の日を迎えました。

33年前が01系のデビューですので、僕らが生まれる1年前ということになりますね(ﾄｼｶﾞﾊﾞﾚﾙ…

01系というと、僕らが小さい頃は2000系も現役だったことからまだ"新型車両"という位置づけで、今の東京メトロの0x系シリーズの礎を作った車両でしたが、いつの間にか引退することになってしまうとは…時代の流れというのは残酷なものですね。

そんなわけで先日、上野検車区に撮りに行ってきました。

最新かつ、1000系の最終編成である40編成と並べられています。

行先方向幕も「01 銀座」と表示されていました。

日本初の地下鉄路線を33年間走り続けた01系お疲れさまでした！